Home-Cinéma

Voilà une idée plutôt sympa et pas très onéreuse pour camoufler un endroit dans la salle Home-Cinéma comme par exemple un tableau électrique.

Fourniture :

Premier élément : 1 spot Decoled Philips 1.5W en GU (6 € chez Cora). Très doucement, il change de couleur avec des fondus pour la transition, c’est superbe.

Deuxième élément : un panneaux ANEBODA (35€ chez IKEA)

Ce panneau est montée sur charnière donc peut s’ouvrir pour donner accès à ce qu’il camoufle.

Derrière se trouve un système de rétro-éclairage par Leds. Et tant qu’à faire, on utilise des Leds à variation de couleurs pour donner cette ambiance Lounge pour les soirées entre amis

En complément, on peut concevoir une sorte de goulotte (derrière le panneau) à partir d’une plaque de plastique souple et blanche qui servira à concentrer la luminosité vers la zone translucide avec une zone réfléchissante vers le bas pour un éclairage uniforme.

Bien entendu, la périphérie des panneaux devra être peinte en noire car à l’origine elle est blanche.

Détails avec les photos :

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Voilà la superbe maquette réalisée par mes parents pour célébrer mes 40 ans !

Une maquette à l’échelle de ma future salle Home-cinéma au sous-sol.

Admirez le finesse de la réalisation et les détails

Je pense qu’il va me falloir quelques mois avant de pouvoir en profiter mais la motivation est là.

pour l’instant je fouille sur le net à la recherche de bonnes idées et de bons plans afin de ne pas trop dépasser un budget déjà bien entamé par l’achat des enceintes Klipsch.

Mon père a dénicher une super affaire sur les écrans motorisés sur Ebay et j’ai déjà l’ampli Onkyo qui va bien pour alimenter tout ça.

Devrait rester le  vidéoprojecteur mais là je pense qu’il vaut mieux attendre afin de pouvoir acquérir un super produit qui sort aujourd’hui et qui sera plus abordable le moment venu

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Bonne recherche de la part de papa qui nous a trouvé un site sur Ebay avec des prix défiant toutes concurrences :

Adresse du site : http://stores.ebay.fr/Sinelux

Et lien sur l’écran :  ici

QUALITÉ ET PERFOMANCE DURABLES – VOILÀ LE NOUVEL ECRAN MOTORISÉ Y COMPRIS LA TELECOMMANDE, FACILEMENT À MONTER SOI-MÊME !

Par son excellente qualité d’image, l’écran motorisé nouvellement développé avec sa toile solide à trois couches convient aussi bien aux home cinéma qu’à l’utilisation professionnelle. Le contraste est savamment soutenu par un bord noir et l’amorce particulièrement élevée de la toile. Le moteur tubulaire silencieux peut être actionné simplement par un commutateur intégrée ou la télécommande fournie. Le montage peut également être effectué par des non bricoleurs aux parois ou à même le plafond et grâce à son revêtement opaque, il peut être aussi être installé devant une fenêtre. L’exécution mince du carter blanc fait qu’il s’adapte de façon optimale à chaque environnement.

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Votre salle Home Cinéma n’est pas assez longue et donc l’imagede votre vidéo projecteur n’est pas aussi grande que vous le voudriez ?
Voici un truc de pro à faire vous même :

– fixez votre projecteur le long du mur du fond,à environ 1 mètre du sol (il y a des supports qui permettent cela)
– faites le pointer vers le plafond.
– installez au plafond, avec un angle de 45°, un miroir qui pointe vers l’écran. Vous aurez commandé à votre vitrier un miroir spécial dont la couche réfléchissantese trouve sur la surface, et non pas dessous.

Vous aurez ainsi gagné le 1.5 m qui vous manque pour avoir enfin une image à la dimension de vos souhaits, et ce sans aucune perte de qualité !

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Une enceinte, ça se rôde comme une voiture. Tout le monde ne le sait pas. Et une enceinte bien rôdée, tout comme une voiture, marche mieux. A l’inverse, une enceinte mal rôdée ne donne pas son maximum.

L’explication est assez simple. Le haut parleur est constitué d’une membrane fixée sur une suspension. Quand c’est neuf, ces parties sont rigides, elles sont trop dures, et ça sonne mal. Peu à peu, la membrane se fait, la suspension s’assouplit, et elle permet un meilleur débattement de la membrane.
Avant rôdage, le haut parleur était comme bridée, un peu comme si vous mettiez la main dessus. Toutes les fréquences en souffrent.

Pour les caissons, c’est encore pire car les haut parleurs sont généralement bien plus rigides que sur une enceinte, et surtout, ils sont plus grands. Donc l’inertie et le poids font que tant que la suspension n’est pas parfaitement assouplie, le caisson ne rend pas bien.

Pour rôder vous même vos enceintes, mettez une musique sans trop de basses, à puissance moyenne, pendant des durées continues de 1 à 2 heures espacées par 4/5 heures de repos ou à puissance faible et continue pendant 5/6 heures d’affilé. Puis vers la fin du rôdage, montez progressivement le niveau de volume pour les faire tourner assez fort voire très fort pendant des périodes de 10 minutes.
Il faut 10 à 50 heures pour rôder une enceinte selon la marque et le modèle.

Pour rôder votre caisson, mettez une bande son avec beaucoup d’infra graves, à puissance moyenne, pendant des durées continues de 30 minutes à 1 heure espacées par 3/4 heures de repos, ou à puissance faible et continue pendant 5/6 heures d’affilé.

Puis vers la fin du rôdage, montez le volume assez fort voire très fort pendant des périodes de 15 minutes. Il faut 20 à 50 heures pour bien rôder un caisson.

Il est recommandé d’utiliser à cet effet le CD de rodage Magic CD de Jean Marie Reynaud.

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Mais faut il réellement choisir un écran trans-sonore afin de cacher l’enceinte centrale idéalement derrière l’écran, comme au cinéma, ou doit on fuir commela peste ces petits trous qui mangent la lumière et le son ?

Ce n’est pas un sujet facile en vérité,et la réponse parfaite, selon moi, n’existe pas.

L’audiophile va pousser un hurlement,c’est sûr, quand on va lui parler de mettre une toile, mêmepercée de petits trous, devant la sacro-sainte pièce maîtresse de son installation. Il ne faut pas perdre de vue qu’un amateur dépense une énergie folle, et des sommes d’argents coquettes, pour améliorer la qualité de restitution de sa chaîne. Il ne va pas hésiter à investir dans toutes les petites solutions astucieuses qui peuvent lui permettre de regagnerces quelques Hertz perdus au champ de bataille de la lutte contre l’ennemi: mauvais câbles, vibrations, intermédiaire indésirables, acoustique, la liste est longue. Aussi lui parler de placer un bouchon devant l’enceinte, lui demander d’accepter de détériorer ce qui en sort, c’est comme lui demander d’échanger son install contre une mini chaîne ! Idem pour l’égaliseur. Ce dernier va apporter un étage électronique de plus entre la source et l’enceinte, qui, comme tout intermédiaire, va faire perdre de la qualité. Je rappelle, pour ceux qui l’ont oublié,qu’un ampli High End n’a en général aucun réglagede tonalité, et s’il en a, ceux ci sont débrayables, et les circuits qui l’accompagnent aussi. L’audiophile recherche le droit fil. Alors ne lui parlez pas d’égaliseur hein !!!!!

Pour poser le problème de l’écran trans-sonore dans toute sa dimension.

D’un coté, avoir le son qui vient exactement du même endroit que l’image, ou plus exactement, le son principal qui vient du point principal de l’image, c’est à dire du centre, c’est un must, car il y a une adhésion totale du spectateur, sans aucun décalage spatial.

D’un autre coté, un écran trans-sonore fait perdre du niveau,à certaines fréquences. Disons qu’on perd dans les 3 dBvers 10 kHz pour les bonnes toiles (celles qui coûtent les yeux de la tête), et 10 dB pour les pas chères. Alors on remonte cette perte avec… ce qu’on a. Un égaliseur intégréà l’ampli, ou un égaliseur séparé (solution pas très audiophile), ou alors on joue avec la touche réequalisationhéritée de THX. Des fois, le simple fait de remonter un peu le niveau de la centrale permet de tricher assez pour donner l’illusionqu’on n’a pas trop perdu, mais alors on remonte le niveau sur toutes les fréquences, y compris celles qui n’ont pasété affectées par l’écran.

Un écran trans-sonore laisse aussi passer de la lumière. Cela n’est pas neutre et a des implications importantes.

D’abord la zone derrière l’écran doit être totalementnoire, sinon la lumière qui passe fait un halo de lumière derrière l’écran, et provoque une perte de contraste de l’image (comme tous les efforts des constructeurs sont portés vers l’amélioration du contraste, ce serait terrible de le détruire avec un mur blanc derrière l’écran !). Et puis on verrait le contour des enceintes par transparence, et ce n’est pas beau !

Il faut également faire attention à l’enceinte qui est cachée derrière l’écran, il ne faut pas qu’elle soit en bois clair,mais noire aussi. S’il y a des parties métalliques qui peuvent refléter la lumière, il faut les cacher : enlever les logos de marque, peindre les caches, les saladiers, les vis, bref tout ce qui pourrait refléter la lumière vers vous à travers des petits trous de l’écran.

Ensuite, il faut que l’enceinte soit placée pas trop loin, et pas trop près de l’écran. Si elle est trop près, une partie du son va venir cogner sur l’écran et envoyer des ondes parasites vers l’enceinte, qui va venir perturber la qualité du message sonore. Si elle est trop près, et que votre toile n’est pas tendue, le déplacement d’air pendant les gros impacts sonores peut faire bouger votre toile… pas génial non plus ! Donc il faut respecter une distance entre l’écran et le mur. On considère que si l’enceinte est à 15 cm au moins de l’écran, le résultat est acceptable.

Mais ce n’est pas tout ! avez vous pensé à l’évent, il sort par où ? s’il sort par derrière, vous ne pouvez pas coller l’enceinte contre le mur, il faut la dégager d’au moins 40 cm. Faites votre calcul : 40 cm pour dégager l’enceinte du mur, 30 cm pour la profondeur de la centrale, 15 cm pour dégager la centrale de l’écran, on arrive à 85 cm. Votre écran doit se situer à 80 cm du mur. Avez vous le recul ?

Et comme à cette distance du mur la lumière va se refléter aussi au travers de l’écran sur les coté, il faut que les murs adjacents soient noirs aussi.

Mais si l’évent sort par devant, alors je pense qu’il vaut mieux que votre écran soit tendu sur un cadre, sinon celui ci risque de bouger en permanence, sous le mouvement des sorties d’air.

Ensuite, tous ces petits trous qui laissent passer le son laissent aussi passer la lumière. Et cette lumière qui passe et ne se reflètepas vers vous est donc perdue. Cela signifie que de 10 à 30% (toujours selon la qualité de l’écran que vous choisissez) va être perdue, donc que votre image sera 10 à 30% moins lumineuse,ou si vous préférez, que votre projecteur soigneusement choisi pour ses remarquables caractéristiques va perdre 10 à 30% de sa puissance… un choix à faire en connaissance de cause : si votre projecteur est déjà peu lumineux, le résultat risque de perdre du peps.

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